上坡、下坡、過彎，車的引擎低鳴，道路並不寬闊卻無比干淨，隨著起伏的原野蜿蜒伸展，指向無盡的遠方。心中頓有豪情呼之欲出—此時我才真正明白，為什麼執意要在夏天來北海道。
步驟/方法
帶廣—阿寒湖
路況：雙向4車道高等級公路，與國內國道差不多，但道路狀況非常好，沒有行人亂穿馬路，駕駛難度低
推薦：然別湖、十勝川溫泉、“冰雪之家”(著名登山家植村直己紀念館)
帶廣的轉向燈與雨刷
用四個小時的時間，我們完成了從北京到東京成田機場的飛行。然後，繼續從東京飛往北海道的第一站—帶廣。晚上8點，我們終於踏上了北海道的土地。
於我，北海道是一個情結，一直對它充滿無限想象：走出機場就是寂靜的田園，在原野裡痛快地呼吸著純淨的空氣，這與前幾次抵達東京的感覺完全不同。車子已經備好。經過1小時的行駛，到達酒店，倒頭就睡，為即將開始的旅程養精蓄銳。
北海道夏日的天亮得比想象的早。汽車靜靜地在小城裡穿行，我們在微明晨的曦中開始細看北海道。帶廣是個小地方，據說市內街道佈局模仿了美國的華盛頓，呈棋盤狀，果然方向分明，即使初來乍到，也不容易迷路。北海道作為日本唯一的一個道，明治維新之前，這裡被叫做蝦夷地。在繩紋時代，日本生活的是阿伊努人，隨著大批移民從朝鮮半島的進入，他們最後聚居於北方的北海道，以打漁放牧為生，因此也被稱之為蝦夷人。正因為阿伊努人，北海道至今都蒙著一層神祕色彩。電影《非誠勿擾》裡秦奮對樑笑笑說“把你賣給土人”，其中的“土人”，指的就是阿伊努人。其實，今天阿伊努人已經和我們一樣開著汽車用著電腦，只有一小部分依然保留原始的生活狀態，據說這些人的數量是以四位數計算。日本人善待這些古老的民族，也善待他們的北海道，因此，多年來北海道保留著最古老的風貌。
跟Eva之前就商量好，以最放鬆的方式完成這一趟旅程。行程安排也近乎“奢侈”：每天駕駛不超過4小時。我們就這樣“無所事事”地開始了旅程的第一天—從帶廣到阿寒湖。一切順利，除了剛從左方向盤轉到右方向盤，轉彎時，總是將轉向燈撥成了雨刷。
阿寒湖—屈路斜湖
路況：雙向2車道公路，道路在山間蜿蜒，比較窄，車速不宜過快。
推薦：阿努伊手工藝品、KUMA T恤、四姐妹居酒屋、傳統日式旅館
四驅為王
公路時而在平原上穿行，時而在山路里蜿蜒，在北海道，我們驚訝地發現所有車子都是四驅。不但是我們開的這臺斯巴魯傲虎，就連一些小car和麵包車也被加上了全時四驅底盤。這是因為常年積雪的北海道對車是個極大的考驗，如果沒有好的四驅系統，車子極有可能抓不住地出現意外。也難怪，日本會誕生斯巴魯這樣的四驅車。
相比普通的前驅車，四驅車的四個車輪都能獲得動力，同時配合今天電子化的全時四驅系統，能夠保證在溼滑路面下的抓地能力。世界上把四驅系統裝給轎車的只有兩個地區，一個是北歐，一個是日本北海道。如果要論四驅的普及程度，北歐遠遠趕不上北海道。北海道幾乎所有的車型都有四驅版本，除了斯巴魯這種全系列都標配四驅的車型，我們熟悉的本田飛度、豐田卡羅拉都有北海道獨有的四驅系統，可以說，在北海道你找不到不帶四驅系統的車型！
今天的四驅系統已經很完善，根本不必刻意駕駛，我們腳下這臺斯巴魯傲虎，不費吹灰之力就能解決溼滑路面這樣的問題。
日本火山資源豐富，造就了火山湖與眾多的溫泉。阿寒湖就是其中之一，位於北海道東部，周長26公里，是個巨大的火山口湖。據說日語裡“阿寒”的意思就是很大，站在湖邊可以看見雌、雄阿寒嶽兩山，雌的那邊在2006年曾經噴發過一次，對火山司空見慣的日本人來說，這不是什麼新鮮玩意。
路上人很少，但目及之處，能看到各式各樣的車，甚至連小面都有。在這裡的道路上，大車小車一視同仁，小排量的車更享受許多優惠政策，它們掛著黃底黑字的車牌，在有些地方甚至免收停車費。
阿寒湖在盛夏的午後一片靜謐，仿若世外桃源。湖面如鏡，兩邊的山嶽與倒影連為一體，難分彼此。我們聽到的唯一聲音，竟然是腳下汽車引擎的低鳴，在寧靜的空氣裡顯得異常聒噪，再不馬上關掉髮動機，我們都怕驚擾了湖水。
一旁的小集市，大大小小開了十多家店。這裡有兩件東西值得買：一是當地藝人手刻的小貓頭鷹，這是阿伊努人的吉祥物；第二是阿寒湖的球藻，只要是阿寒湖的水，這種藻類就會自動地長成一顆小球，更有日本人把它畫成了卡通的鹹蛋超人，可愛極了。如果非常喜歡“熊出沒注意”，它是北海道的原創，這裡可以買到相同字樣的T恤，全是made in china，但卻比國內還便宜。
不能錯過的當然還有溫泉。北海道的返璞歸真還表現在溫泉室裡：泡溫泉必須裸體進入，敬業的老太太時不時從你身邊走過，用溫度計測試水溫，甚至拐過一個屏風，你會見到一兩個青春貌美的女孩向你鞠躬，她們提供正規的massage服務。不必羞澀，也不必緊張，她見過的場面比你大。如果滿腦子亂想，那不是她的錯，是自己還不夠靜。
泡完溫泉，居酒屋是一定要去的。阿寒湖久裡的鶴雅旅館邊上，就是《非誠勿擾》裡提到的“四姐妹”居酒屋。名字是電影虛構，它不過是一間普通的居酒屋，但仍然可以讓我們在這兒喝上幾杯日本清酒，然後在北海道涼爽的夏天裡走回傳統的日式小旅館，自有一種不知身是客的別樣情懷。《美國國家地理》曾經把“傳統的日式旅館”評為“一生中必去一次”的地方，北海道傳統的和式房間、舒適的榻榻米、甘洌的清酒和閒散的空氣都讓人身心安寧。
在北海道，所有的車子都是四驅
屈斜路湖—硫磺山—釧路
路況：雙向4車道公路，道路情況較為複雜，但相比國內國道還是更輕鬆
推薦：硫磺地熱雞蛋、釧路料理
在阿寒湖待了3天，重新回到駕駛座上，我和Eva精神抖擻再度出發。約摸3小時的車程，到了屈斜路湖，輕快得忘了時間。這是日本最大的火山湖，又叫天鵝湖，湖邊挖上幾把泥沙就有溫泉冒出。築沙為池，可以直接把腳伸進去泡湯。
道路兩旁是長長的護欄，為了防止大型動物突然躥出造成危險。還有一排排指向道路的箭頭，它們在不同路段分不同的顏色和樣式，作用都一樣，答案在電影裡已經揭曉：北海道冬天常有暴雪，箭頭是為了告訴駕駛者馬路邊線的位置，以免發生意外。在這裡幾乎除了兩廂車就是旅行車，再就是MPV。儘管在這樣小鎮上，大部分車也都作了或深或淺的改裝，全系四驅的斯巴魯更是如此。
開始聞到刺鼻的硫磺味道的時候，就意味著另一個火山勝地—硫黃山公園快到了。汽車還離著幾公里的距離，但車裡已經瀰漫著濃重的硫磺氣息。沿路看到無數小口正冒著夾帶硫黃的熱氣，一層黃色的硫黃已經佈滿山頭，淡黃的煙霧飄蕩在山間，不少當地農民在山下襬攤售賣硫磺地熱熏製的雞蛋。
站在空曠的瞭望臺上，近處的牧場草原、綿延起伏的山丘、遠處的知床、阿寒山脈一覽無餘。Eva說，只有在北海道的東部才能看到這樣的景色。牧場中高低起伏的道路上，另一輛傲虎從一旁駛過，回頭看它遠去的背影，想起那首略顯悲涼的《知床旅情》。
接下來的3個小時，我們奔馳在前往釧路的路上。天色漸暗，明亮的車燈隨著起伏的丘陵時隱時現。會車時彼此主動換為近光燈，算是陌途路遇打過招呼。慶幸的是，我沒有再在打燈時撥成雨刷。
釧路是日本著名的水產城市，這裡出產的乳製品與肉製品聞名遐邇。休整一晚之後，我們嘗試了朋友推薦的當地鄉土料理。一群跪地的老太太，一絲不苟地為我們點著紙火鍋，然後將上好的北海道牛肉一塊塊夾入鍋中。搭配芝麻醬和酸酸的橙醋，入口即化的口感回味無窮。粉紅的武鯛，燦爛的花葵蟹都是來自北海道的深海，既遙遠又真實，口腹之慾真切地奢侈了一回。
釧路成為此行北海道的最後一站。在這裡的幾天，小小的釧路城裡，一對中國男女，頻繁地出入料理店—我們開著車大街小巷去找尋好吃的所在。只顧饕餮，那些所謂的理想與抱負，全都蕩然無存。帶著充實的滿足感，終於在飽餐了一頓之後，我們將車開上去往機場的方向。
