藏地寺廟神祕的吸引力既蘊含在那金碧輝煌的建築與珍寶之中，又源於那一群群無比虔誠的信眾，也來自於各類極具宗教和民族特色的法事活動。其中，有著悠久歷史的辯經更是不容錯過。
我的所見所聞：
夏日的午後正是聖城拉薩一天陽光最明媚的時間，遊人們大多都沉浸在八廓街上的茶館中享受休閒愜意的午後。而我則因辯經，走進這座辯經聲迴響了六個世紀的高原“野玫瑰”——色拉寺。
色拉寺全稱為“色拉大乘洲”，“色拉”藏語意為“野玫瑰”，因寺院所在的色拉烏孜山下長滿了野玫瑰而得名。色拉寺與甘丹寺、哲蚌寺合稱“拉薩三大寺”。它的創始人是格魯派祖師宗喀巴的八大弟子之一的釋迦益西，這位被明王朝封為“大慈法王”的一代宗師曾以國師的身份為永樂、宣德二帝講經說法。
色拉寺內最著名的塑像是措欽大殿內的馬頭明王金剛像。馬頭金剛，梵名Hayagriva，是觀音菩薩千千萬萬化身中之一，是幫助修行者降魔除障的忿怒形相。不同於印象中觀音菩薩的慈眉善目，馬頭金剛相貌凶惡， 令人毛骨悚然，但這忿怒形相，並非動怒或瞋恨，而是為了幫助眾生而現的，其背後是對眾生之悲心。幾乎所有進入色拉寺的人，不論是遊客還是朝聖者，都會將頭伸進馬頭明王金剛像所在的神龕內，用頭觸雕像的基座，以顯示自己對神靈的敬意，並祈求無所不能的佛能將幸福和快樂賜予自己。當然，我也沒有例外。
即便是沒有信仰的人，也會不由自主地與朝聖者共同行走在佈滿酥油燈的殿堂內，一起向各式佛教神靈鞠躬叩首。行走其中，滿眼都是璀璨奪目的珍寶，身旁盡是虔誠的朝聖者。他們口中默唸經文，或是捧著象徵純潔與神聖的哈達，或是拿著高原特有的酥油，來到高大莊嚴的佛像前，為心中的神靈獻上最真摯的祝福的同時，也獻上了自己最真心的祈願；在為那永不熄滅的酥油燈添上一塊自制酥油的同時，也為自己的心靈添上了一份永不熄滅的信仰。
信眾腳步匆匆只為參拜而來，遊人們則大多直衝辯經場，此時的色拉寺庭院內有一份難得的寧靜，而我則有閒暇，可以好好地看一看這座傳奇的寺廟。
行走在安靜的石板路上，頭頂上是蔚藍的天空、雪白的雲朵；兩邊是高大的藏式房屋，這應是僧人們的房舍。而屋舍之前，就是那已盛開了六個世紀的玫瑰花。
眼前，金色的轉經筒在陽光下閃耀；遠處，是聖潔的雪山，那藍天下的潔白似乎是在與藏式房屋那白色的牆體一比高下。
繪有佛像的石塊是眾人景仰的神石。當地年輕人告訴我，用小石塊去敲擊三下這塊聖石，並在口中默唸六字真言，也是祈求佛主賜予幸福的一種方式。看那聖石之上滿是人們敲擊留下的小坑，就可知人們對幸福的永恆渴望。在他們的指點下，我也用石塊敲擊了聖石，沒有宏願，只求家人一切平安，此次西藏之行一切順利。
人們都說拉薩是一個適合人們發呆、晒太陽的地方，色拉烏孜山下的色拉寺也不例外，只不過發呆的不是人，而是鴿子。屋檐下，窗臺上，隨處可見它們在陽光下休憩的身影。
當然，它們也會因為一件事而展翅高飛，但那不是為了尋覓食物，不是因為外人驚擾，而是因為一聲號角的吹響。這聲號角的吹響就意味著眾人翹首以盼的辯經終於開始了。
旅遊後小記：
更多的當地人則在殿宇間的巷道內排起了長長的隊伍。雖然衣著與身份各不相同，但他們卻有著相同的目的：朝聖。這是藏地所有信教群眾每天的必修課。他們堅信：一天之中越多次地接觸到佛主，就會受到佛主越多的賜福。
原作者： 斯蒂芬