你厭倦了都市的擁堵喧囂，渴望一場放逐身心的深度旅行，你憂慮著風景區的人聲鼎沸，幻想在美與壯闊間尋一處隱逸居所。一邊旅行，一邊隱居，你也許會說，這是一種奢望吧？如果不曾邂逅花間堂，我會有同樣的猶疑，可一旦遇見，便有了眷戀，我會痴痴地盯著那些從花間堂寄出的明信片，告訴你，循著地址去吧，每一處，都會是你夢想中的目的地。
麗江植夢·隱居初體驗
與花間堂植夢院相遇，是在三年前。那是一段高強度工作之後的倉促逃離，沒有明確的行程，沒有詳細的攻略，我只知道，我要去雲南，我要去麗江，我要找一個有花有草有陽光的安靜院落住下來，清空我自己。
麗江的客棧很多，最初的那家，是在網路上隨便預定的，名字已經記不得了，只記得看到的圖片很美，但走進去卻侷促地讓人失望，我想退房，可因為房費已經預付，老闆怎麼都不肯退款。幽幽怨怨地住下來，卻絲毫不想在店裡停留，於是每天都在古城裡亂轉。離開的前一天，不知怎麼就繞進了五一街文治巷，一隻被喚作寶寶的白色大狗正旁若無人地在街上蹓躂，任憑路人怎麼獻殷勤，始終一副愛答不理的樣子。我好羨慕這份自由和篤定，便跟著寶寶走走停停，就在走過一個院子的時候，它突然轉身跑了進去，我匆忙回頭，看到一個古香古色的牌匾上寫著——“花間堂·植夢“。那一刻，我突然想起了一句詞“眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處”。看我立在門口發呆，一位笑盈盈的姑娘迎了出來，說，你可以進來玩兒啊，我們是一家客棧。
走進去，才知道這裡原是納西族杏林世家“紹恆堂”和氏的老宅，有著中國西南“本草綱目”美譽的民族藥典——《玉龍本草》就是由老宅曾經的主人編寫的，院內至今還留有雍正、道光及民國時期麗江知府賜予的三塊牌匾。整個院落完整保留了納西大戶人家“四合五天井”的古建築風格，是麗江古城的重點保護民居。我向來喜歡有歷史的古建築，可看過了太多的破敗和損毀之後，總覺得美的呵護和延續是一件困難的事情，而花間堂的改建則是對美的昇華，你看到的是自然與人文的交織，古老與現代的融合，這讓我心生崇敬，更讓我流連忘返。於是我決定，取消第二天去香格里拉的計劃，留在植夢，隱在花間堂。
辦理入住的時候，手續的簡單讓我詫異，這裡居然不需要押金，也不需要預授權，你要做的只是出示身份證件，填寫簡單的住客資訊。對比之前那家不肯退款的客棧，我忍不住問到，你們不怕我拎包跑掉嗎？前臺姑娘笑得很淳樸，她說，怎麼會啊，花間堂的客人是最值得信任的。聽了這句話，我突然就感動起來，旅行也好，隱居也罷，不就是為了找回最本真的自我嗎，而花間堂的這份信任就像一縷陽光，瞬間驅走了內心深處那些潛藏的陰暗。把自己隱在光裡，這該是一件多麼溫暖的事情。
“結廬在人境，而無車馬喧“，把陶淵明的這句詩套用於花間堂竟也十分貼切。麗江是閒適的，卻又是熱烈的，無論一年四季，總有熙熙攘攘的人流在巷子裡湧動。可當你走進花間堂，一切都安靜下來。植夢的院子不算小，但只有17間房，即便所有客人都走出房間，你也能很容易地在院子裡為自己找到一個發呆的角落。當然，如果你喜歡品茶，這裡會有上好的普洱、滇紅和玫瑰花；如果你喜歡讀書，可以躲進藏書豐厚的書房；如果你只是想逗貓喂狗晒太陽，那麼隨便吧，搖椅、鞦韆、藤沙發……總有一處灑滿陽光等著你。
其實，隱在這裡，你可比陶淵明幸福多了，當你回到房間，你會發現，無需“採菊東籬下”，瓶裡插著的、銅盆裡飄著的，角落裡擺著的全部都是花。這裡的室內裝修風格古樸而雅緻，但現代化的配套設施卻絲毫不少，原來，花間堂所有的床上用品均由國際頂級酒店集團供應商量身定做，盥洗用具則全部採用高檔的品牌衛浴，並配有大尺寸的浴室空間，而隨時可用來烘乾衣物的電熱毛巾架和全套的歐舒丹更是讓你體會到花間堂服務的細緻和貼心。
但對於像我這樣的美食愛好者，最貼心的其實是茶點和用餐。這裡每天都有免費的下午茶，不僅飲品豐富，還有新鮮的水果和自制的糕點。而赫赫有名的茴香餐廳就在植夢院，免費的自助早餐花樣繁多，不管你口味如何特別，總能找到讓你心動的味道。至於正餐，如果你剛好對西餐情有獨鍾，一定會對這裡的倫巴第純手工面、澳大利亞古飼牛肉、挪威三文魚念念不忘，還有來自皮埃蒙特的會流動的巧克力蛋糕和最正宗的提拉米蘇，都是在麗江浸潤許久的老饕們的必點之選。而如果你想尋一份大快朵頤的豪放，不妨加入週末的燒烤晚會，這裡的烤乳豬和梅子酒絕對值得期待。
天色漸晚，麗江的溫度隨太陽下落，這個時候，你可以走進瑜伽室，跟隨輕緩的音樂舒展身體、打坐冥想；可以挑上一兩部電影，窩在影音室裡享受試聽盛宴；也可以走出院子，去古城裡轉一轉。當然，如果你對花間堂足夠留戀，不妨來一次花間漫步，麗江古城如今已經開有八家花間堂，風格統一，卻又形態各異，每一家都可以成為你下一次麗江之行的隱逸之地。
花間漫步·尋找屬於你的隱逸之地
離植夢最近的院子是怡池，這裡堪稱民族風情的博覽盛會，“迷失東巴”、“古城攻略”、“摩梭風情”、“元陽梯田”……每一間房都似乎在講述著來自雲南少數民族的久遠故事，而現今唯一存活於世的象形文字——東巴文，也寫滿了怡池的一整面牆壁，其中最形象的一個字是“愛”。
隱泉院位於獅子山的半山腰，獅乳泉隱匿其間，登上飲綠軒觀景平臺，取泉水沏一壺香茗，俯瞰古城全貌，你將在高處品味到不一樣的麗江。
聽荷院是解放前麗江最後一任縣長的宅院，棋文化是它的特色主題，指歸、子仙、忘憂、清樂、摘星……每一間客房的名字都源自唐宋明清的歷代圍棋古譜典籍，你也許對圍棋並不著迷，但院中若有人對弈，總忍不住要過去看兩眼，看久了，所有人都成了朋友。
青塵院聽起來超凡脫俗，但住進去你就能聞到濃濃的人間煙火味兒，它緊鄰最接古城地氣的農貿市場——忠義市場，你若喜歡烹飪，不妨去採買時鮮，然後在裝備齊全的自助廚房大顯身手，相信你端上桌的一定是一段很值得回味的旅行記憶。
編織人家曾是麗江赫赫有名的馬幫首領“馬鍋頭”的宅院，在麗江古城重點保護民居中排名第二，因為土改歸流後被用作納西編織文化教習所，所以還保留了古老的麗江織機。在這裡，你能看到有著一百多年曆史的白族繡花鞋，純手工編制的“七星”“辮子”“牛勒巴”“氆氌”，還能看到來自麗江納西族、白族、藏族、彝族、他留族等多個民族的竹編、草編、線編和刺繡工藝製品。
問雲山莊在獅子山上萬古樓下，是古城中最接近天空的地方，你可以靜坐親水平臺把酒問天，也可以躲進觀景套房遙望雪山。這裡原是木府後山花園的一部分，如今則被稱為“小木府“，因為問雲山莊的一切都享有花間堂最頂級的配置，隱居其間，你會恍然，木老爺的尊貴生活也不過如此吧。
愛旅行的人大都讀過《揹包十年》，如果你想跟作者小鵬聊聊天，那就去花間分糖吧，這位熱衷旅行的揹包客已經由鐵桿花粉變成了掌門人，在這裡，你可以與小鵬一起，分享旅途中的甜蜜。
束河墨香·丹鳳含書的隱士生活
如果你嫌麗江的日子還不夠舒緩，那麼去束河吧，它距麗江不過半小時車程，卻有著一份說不出的散淡和寧靜。這裡有清澈見底的九鼎龍潭，樹影婆娑的露天小吧，還有慵懶到不行的各種文藝範兒小鋪子，當然，也許下一個轉彎，你又會撞上一片豁然開朗的菜田，如此看來，這又似乎有了點“悠然見南山”的味道。
晃累了，就去花間堂隱居吧。束河被稱為丹鳳含書之地，文教之風昌盛，而走進花間堂墨香院就像穿越到了古時的私塾，貼地的條案和蒲團擺放在灑滿陽光的書房裡，盤腿席地而坐，閱書、臨帖、品香、試茶，一天的好時光悠然而過。
香格里拉·把身心交付聖地
香格里拉，心中的日月，最接近天堂的地方。你一定不曾想過，在世界最大的轉經筒下，花間堂為你打造了一座“聖地藝術空間”。
這是距離轉經筒最近的院子，沿著山體層層向上，放佛踏入了一座美麗的空中花園。宅子始建於康熙年間，有300多年曆史，據說它的第一任主人由當地著名活佛家的寵物轉世，而現在的房東則是迪慶州第一任州長鬆謀活佛的養女，鬆謀活佛在當地享有盛譽，經常在此唸經打坐。與活佛帶來的神聖氣氛極為不同的是，在古宅裡還有一間畫室，曾有一位畫家在裡面住了好幾年，留下了大量畫作。花間堂也受此觸動，在聖地氣息中融入了大量藝術元素。一樓的酒吧燈光搖曳，牆上的大幅畫作充滿想象力，在此小酌，忍不住會天馬行空。二樓和三樓只有三間客房，不過卻配有書房和經堂，所以在此隱居，你擁有的是近乎獨享的靜謐聖地。書讀累了，經念倦了，還可以去頂層的露臺，這裡不僅可以飽覽獨克宗古城的全景，還能眺望神聖的鬆贊林寺。
你也許會問，香格里拉，無數人憧憬的聖潔之地，要想訂上僅有的三間房，那得有多幸運？不必擔心，花間堂在香格里拉的第二家店將在今年9月開業，到時候，將會有近30間房供我們選擇。不要著急，先積攢假期，然後，去聖地隱居。