很多朋友一定和我一樣，喜歡用手機照相和拍攝，畢竟經常帶的手機，我就是一名拍照狂，當然我的諾基亞5530就成就我的生活宣洩。有人會認為以諾基亞5530中等畫素根本拍不出特別好的效果，現在讓我告訴大家，諾基亞5530完全可以辦到。下面看看我的設定吧。
步驟/方法
場景模式：
比如說遠.景、微距、夜間等......相信不需要說在什麼情況下使用了吧！這些詞都是可以直接理解的。畢竟諾基亞也是手機龍頭老大，高技術人員肯定少不了。這些設定相信都是比較專業合適的。如果你非專業人士，或者怕麻煩，那就不要使用自定義模式了。不過自定義設定如果設得好，那是相當強悍的。接下來的文章中會教你如何設定。
（1）如何解使用夜間模式拍攝的照片出現的白花圈和色彩無法還原？
答：拍攝光線較充足的景物（指遠.景和近景和微距）：一定要把閃光開啟，會使拍攝出來的照片色彩還原大大加強！否則拍出來的照片曝光會過度，色彩無法還原，效果很差。拍攝光線較弱又不能靠閃光燈進行有效補光的景物（指近景和遠.景）：一定要把閃光燈關掉，不然會使照片上方出現白花圈效果。因為拍攝光線不足的景物，閃光燈射出來的光就會與光線弱的景物形成明顯對比，形成照片上方的白花圈，影響畫質！為什麼夜間模式白花圈效果會更加明顯呢？因為夜間模式閃光和快門時間會比其它模式的都要長，導致白花圈效果更加明顯！所以不能怪諾基亞把那個燈的位置做的不夠巧妙，而是因為你不懂其中的原因罷了。
（2）為什麼光線不足要用夜間模式呢？
夜間模式手機會自動將快門和閃光的時間調長，這樣就能準確的測光和有足夠的光線進入相機的CMOS，成像出來的照片質量就會好了！而自動模式快門和閃光時間短，所以拍出來的照片色彩會無法還原，細節會減少，噪點也會增多。但要注意不管使用夜間模式還是其他模式來拍攝，只要是拍光線較暗的景物，手都要穩一些！因為只要光線不足，系統都會將快門時間調長，而快門時間長了，就越容易因抖動而照成景物的虛影，影響畫質！
（3）如何巧妙的調節自定義設定中的各個選項？
先例一個在光線充足情況下拍攝的設定。（拍照模式——場景模式——使用者自定義——更改，就可以設定了！）1.基於場景模式——自動，2.閃光燈——關，3.白平衡——晴天，4.曝光補償——0.0，5.色調—— 普通，6.感光度值——低，7.銳化程度——標準，8.對比度——標準。
基於場景模式：除了風景和運動（兩者沒有對焦框，而且根本無法對焦。尤其拍近距的時候對比就可以看出來！）其它任選一項即可，影響畫質的是其它的設定！自定義設定中的場景大多數都失去了原裝的能力，比如原裝的夜間模式，在拍攝光線不足景物時，快門和閃光時間是比較長的，自定義中卻失效了。還有原裝的運動模式捕捉運動景物的能力是很強的，而自定義也失效了。
閃光燈：在拍攝在光線不足的近距景物時候手動開啟，光線充足則手動關閉。因為自動和消除紅眼在感光度為低和中的時候會無效，所以不能調自動。
白平衡：儘量手動調整，自動模式有時會不準確，比如白天室內光線不足時拍微距容易跳到熒光燈模式。正確的調節白平衡可以起到景物色彩準確還原的作用，使照片中景物不偏色。先講一下景物色彩還原有幾種。大多數人認為只有一種，但我覺得景物色彩還原應該分兩種。一般人認為的一種，就是景物本身真實色彩的還原！還有一種是我所追求的，就是視覺上景物真實色彩的還原！如果你跟我一樣追求視覺上景物真實色彩的還原，那麼在光線不足的時候調陰天，光線足的時候就調晴天，拍攝出來的照片景物的色彩就會跟你所看到景物的色彩基本一樣了。如果追求景物本身真實色彩的還原，就視場景光線的型別來調節，即可實現。
曝光補償：光線足拍攝時，一般視光線的強弱和感光度值高低來調節。光線過強就調短，反則調長。感光度值高則調短，反則調長。一般調節的時候可以在螢幕上大致看出景物是否過曝。光線不充足使用閃光燈拍攝時，既要視光線的強弱和感光度值高低來調節，還要視相機與拍攝景物的距離來調節。因為相機越靠近拍攝景物就會對閃光燈射出的光接受越強，容易出現過度曝光。因此相機與拍攝景物距離越近，曝光就要調越短，反則長，還有光線較暗時手機螢幕顯示對景物曝光程度是不準確的，這時需要靠你自己進行判斷了。
例如有時使用閃光燈對焦時發現螢幕顯示畫面過曝了，但拍攝完以後卻不過曝，而且有時反而由於曝光時間過短，導致畫面過暗！曝光補償調正確是比較吃力的，尤其晚上，有時需要調好幾次才調準確！但想要拍出漂亮的照片，就不要怕麻煩！ 調多了，自然會有經驗了。也許有些朋友還不知道曝光時長會影響什麼。這麼說吧！如果過長曝光就會使拍攝的景物部分光線較足的地方一片白，過短曝光就會使光線較不足的地方一片黑，兩者都會失去景物的細節和無法對景物色彩進行還原。調曝光還要求整體平衡，也就是當你拍攝一個人，你把握好人的曝光程度就好了，背景不用太在意，因為人才是主體！簡單理解下曝光補償的作用：曝光補償的長短——影響快門時間，成正比，快門時間=曝光時間。曝光時間——影響拍攝景物的亮度，成正比，正確的曝光時間=高畫質的照片！綜合上述幾點，可知調節正確的曝光補償是非常非常的重要，因此要謹記啊。
色調：在拍攝微距景物或人物時，如果景物顏色較深（人物膚色較黃），就要把逼真調為普通，否則顏色會過深，缺乏真實和美感！拍遠.景或色彩較淺的近景和微距，則調為逼真，色彩會比較濃豔，效果會很棒！當然，調逼真以後色彩還原肯定是比普通要差很多的，色彩比實際的要深一些。但為了照片的效果更好，就必須放棄色彩還原！逼真一般在拍白天和晚上遠.景時最適合用，人物照不宜用。拍夜景時還會起到降低噪點效果噢！因為逼真會使景物亮度較暗和色彩較深的部分進行顏色的加深，噪點便會受到覆蓋。但缺點就是會失去一些景物的細節，可為了整體效果，就必須放棄那無謂的細節！其它的色調就看個人喜好來調了。個人覺得各個色調的體現：普通和逼真——真實，棕褐色——懷舊，黑白色——寧靜，負片——抽象。
感光度：最好不設自動，自動有時會不準確。光線強就調低，較暗就調中，很暗就調高。無論光線足不足都儘量使用低檔的。因為感光度越高，噪點形成就會越多，照片就越不清晰，色彩還原也不好。如果使用低感光拍攝景物過暗，可以將曝光補償調長，會使景物較亮一些。直到把曝光調到盡頭，如景物還過暗，那再把感光度往上調。雖然曝光補償調長會使快門時間加長，而快門時間過長會造成噪點的形成。但經過我反覆使用自定義模式拍照，發現快門時間最短只達到了1/17秒！以這個1/17秒那麼快的速度基本上是不可能形成噪點的，所以大家不比擔心。感光度值調節正確也是很重要的，謹記！
銳化程度：銳化強烈，畫面雖然會比較清晰，但畫面會失去細膩；銳化柔和，畫面會變得很朦朧；使用兩者都會失去真實和細膩感！所以標準才是最好的選擇，拍出來的畫面既真實，又細膩，效果很棒。拍近距人物時，可以把銳化調柔和，會好一點！個人愛好吧！覺得人拍的太清楚不太好看。尤其是男人，面板太過粗糙勒...... 面板漂亮的MM就不用調了。拍較遠的風景時，可以將銳度調強烈，會使畫面比較清晰一些，個人還是比較喜歡使用標準，雖然畫面朦朧一些，但看起來細膩，舒服。
對比度：色彩過淺就調高點，過深就調低點。一般情況下，如果其他設定都調好了，就沒必要調了。
總結：使用我上述的調節方法將各項進行正確的調節後，自定義模式基本上是無敵的。為什麼自定義模式會那麼牛？ 因為你能使相機隨機應變能力要比原裝的要強很多。原裝自動調整能力差，不準確。
1.白天光線充足拍攝：無論微距、近景和遠.景，色彩、曝光度和清晰度都是頂呱呱的。任何原裝設定都沒法比，直接完勝。 2.夜間光線不足的近距和微距拍攝（需要靠閃光燈補光）：拍微距或較近的景物，仍然是最強的！不過稍遠一點近距就不行了，自定義模式由於快門速度受到限制，拍出來會一片黑，原裝的夜間模式會比較好！這裡只能說勝一半。3.夜間光線充足的遠.景、近景和距微距拍攝（不需要使用閃光燈補光）：自定義仍然是完勝！如果使用自定義怎麼調都拍不出效果好的照片了，你也別指望原裝的夜間模式了。比如拍夜間遠.景，自定義模式拍出來一片黑了，就算夜間模式能拍的出那景物樣子，那效果也是慘不忍睹的。這時，你就該換景點和位置了。
閃光燈模式：
這個太容易理解了，就是開關閃光燈
自動定時器：
在拍全家福的時候就可以用上！
連拍模式：
在拍攝一些過程的時候可以使用連拍模式，可以捕捉道一些精彩的瞬間。比如拍如動物捕食，如果使用手動單張模式會因速度慢而錯過一些精彩的瞬間和詳細的過程。
數碼變焦：
至於數碼變焦（就是放大縮小景物的功能）。通過導航鍵上下、音量鍵和*#鍵可以調節。在沒特殊情況建議不使用！雖然達到了放大效果，但是犧牲了照片的清晰度和細節！因為它是通過數碼科技來使景物放大，所以拍攝出來的不是真實的！因此拍攝出來的清晰度和細節當然不會好了。而光學變焦就不同了。光學變焦是通過調整鏡頭與拍攝目標的距離和利用了光學的原理使景物放大，所以才是真實的，不會影響畫質。因此如果想把景物拍大一些，儘量使用調整相機與拍攝目標的距離的方法。拍攝細小和較遠的景物是可以使用數碼變焦的，比如拍一隻螞蟻，如果你不使用數碼變焦，拍出來既不清楚而且又難分辨，而用數碼變焦，雖然拍出來不夠清晰，起碼讓人一眼就分辨出照片中的是一隻螞蟻。
注意事項：
白天拍攝要注意不要逆光拍攝，尤其是對著烈日太陽，會對相機造成很大的傷害，（比如你用眼看太陽你也會發暈吧！人有自我修復功能，相機可沒有，謹記！）
強大對焦鎖定和對焦定位技術！
1.什麼是對焦？
先講一下什麼是對焦吧！簡單理解下，對——對準，焦——焦點（拍攝目標），合起來就是對準焦點。而這裡還不單單就是這個意思，整體的意思就是看清楚對準的焦點！可以這樣簡單的理解為：相機在拍攝時必須看清楚拍攝的目標，只有在看清楚拍攝目標的情況下，才能拍攝出清晰完整的照片。好了，知道對焦的重要性了，就要注意這點，拍攝時一定要對焦。那怎麼使用對焦？怎麼確定對沒對焦呢？ 大家拍攝的時候都發現手機螢幕上會有個白色的框框吧！那個就是拿來對焦的。拍攝的時候輕微按下快門鍵，切記別按到底，否則就已經拍攝了。手固定住，你會發現白色的框框變成綠色的了。這時，你已經成功對焦了。 但還要注意：綠色框出現時也並非百分百對上焦了。要確定是否真正對上焦，還要看螢幕顯示的畫面是否清晰，如果模糊，哪怕顯示是綠框，那還是對焦失敗。在什麼情況下會對焦失敗呢？答：其實相機就跟人一個樣， 在過於靠近拍攝物體和光線過強或過弱的時候。人在這種情況下看東西也絕對不會清楚，比如你把眼睛靠近要看的東西10釐米左右，你會發現越靠近要看的東西就會越模糊！還有些人會奇怪為什麼焦對上了，而對焦框以外的景物會比較模糊呢？還是跟人一樣，比如你把一個景物很清楚的時候，周圍的背景絕對也會模糊吧！ 那怎麼判斷對焦失敗呢？當白色的框框變成紅色就是對焦失敗了。
2.什麼是對焦鎖定？有什麼作用？
對焦鎖定！對焦鎖定的使用前提就是先對焦，對焦的同時也就鎖定了。那對焦鎖定是什麼意思？怎麼運用這個技術呢？簡單理解下，對焦——對焦後的拍攝目標，鎖定——鎖定，合起來就是鎖定對焦後的拍攝目標。要注意。這裡不是這個意思！這裡的鎖定不是鎖定對焦後的拍攝目標而是鎖定對焦後的拍攝目標與相機之間的距離！而這段被鎖定的距離就是相機能對焦的有效距離，使用這段距離拍攝任何一個目標都可以實現對焦。比如在拍離相機20釐米左右的微距景物，對焦後，保持對焦狀態，便可以隨便移動其他景物來拍攝！但必須保持20釐米左右的距離，否則拍攝出來的景物就因沒對上焦而模糊！對焦鎖定一般運用在構圖方面。比如你想拍一個景物，不想把它拍的那麼正中央？但你又沒辦法，怕景物不在對焦框就拍不清楚了。現在這個對焦鎖定就能用上了。當你拍那個景物時先把它對上焦，然後平行移動向左或右，固定住再按下快門，你會發現你想拍的景物雖然不在對焦框內但還是清晰的。
3.什麼是對焦定位？有什麼作用？
至於我的另一個小發現就是對焦定位。先教你怎麼發現。相信大家在拍攝的時候會發現螢幕上有數不清的細小的顆粒在蠕動和景物忽明忽暗的現象吧？（至於為什麼會有顆粒蠕動和景物為何會忽明忽暗，這是因為相機在測光當中，還不能確定景物真實的闇弱）你別急，一直盯住它，盯住......突然 ， 螢幕畫面停住啦。馬上按下快門，咔嚓一聲，一張較完美的照片即將誕生。為什麼說這時候拍下來的照片時較完美的呢？因為定位那一刻是系統經過長時間的測光後計算出了合適的快門速度時間的一刻！而使用合適的快門時間拍攝出來的照片色彩就會得到較好還原和曝光程度適中，畫質自然就好了。至於畫面會定位下來，只是單純為了給你做提示，所以別以為畫面定下來手就可以亂抖了。
其實在沒對焦前相機已經自動測光和計算快門時間當中了，但那時測光還不是很準確的。所以對焦後系統又會再次進行測光，而且對焦後還會分時間段來測光，每對一個時間段測光結束後就就會定位畫面作出提示。一般對焦之後測光後計算出來的快門時間基本上是穩定了，偶爾會有小小的偏差，對畫質影響不會很大，哪怕是對焦定位也一樣會有偏差。這裡要清楚一點，在沒按下快門前，系統一直都是在測光的狀態。哪怕在按快門的一瞬間光線發生改變，系統都會瞬間測光改變快門速度，確保能正確的曝光！對焦定位這技巧知道就好，實用性小，不多說。正確的快門時間主要還是要靠調節曝光補償。所以一般我們對焦後便可以按快門進行拍攝了，不需要使用對焦定位！在兩種情況下對焦定位無法使用：1.無儲存卡或則拔卡了再插進去。2.播放音樂時.估計是BUG。
拍攝心得
研究了拍攝功能那麼久，談談我對拍攝的一些心得 ：
1.我覺得一張好照片，並不需要記錄太多的細節。比如拍夜景吧！只要你把你想拍攝的目標拍好了，背景和一些無謂的細節都是次要的！背景和細節暗一點或過曝也沒事，哪怕一團黑或一片白，那也不要緊！總好過你為了那次要的背景和一些無謂的細節而毀了你的拍攝目標，毀了整體的效果。拍攝目標也就是照片的中心，是一張照片的靈魂所在，最為重要。
2.我覺得一張好照片，並不需要拍得跟自己看到的色彩一摸一樣，最重要是拍出美感。如果色彩深一點效果會更好，那我們就因該放棄真實！我相信評審員在欣賞一幅圖時，他只會看圖的效果，而不會理會那圖色彩是否真實！如果你能把一隻貓照得像一隻老虎那就是你的本事。以上兩點在自定義設定中我們都必須優先考慮，這樣才可以拍出好照片。
3.拍照時如果景點選好了，設定也設好了，接下來就要考慮構圖了。什麼是構圖？構圖就是構造影象！拍照跟畫畫一樣，都需要構圖，只有構造出完美的影象，才能畫（照）出好圖片。構圖方法是什麼？調整自身和相機的位置、相機的角度和可移動的景物的位置，這就是構圖方法。如何構造完美的影象？這就需要靠你的大腦去思考和反覆的實踐總結經驗了。這裡例一個拍出立體感的效果的構圖方法：比如拍一棟四方的房子，要拍出立體感，就必須將自身和相機的位置移動到房角的正面或偏斜一些來拍。
4.對於照相和攝影這兩個詞的理解：照相——就是單純的為了把自己看到的景物拍下來，而攝影——不只是單純為了把景物拍下來，而且還要考慮如何拍出美感，藝術感，含義。照相不需要很高的技術含量和反覆思考，而攝影則需要很高技術含量和反覆的思考加創作靈感。照相拍出來的只能叫照片。而攝影拍出來的當然也叫照片，但它同時也多了一個榮譽的稱號那就是（作品）。當然，兩者都有高低之分。你會照相只能單說你會照相，並不代表你會攝影。但你若會攝影，那就代表了你既會攝影又會照相。
好了，打住，其實我覺得在日常拍攝中也錯錯有餘了。我想一個專業的攝影師也不會指望用一部手機拍攝出好作品吧！還有，要知道拍攝出一張好照片除了講究相機配置、環境、景點、機遇和構圖，技術也是非常講究的。所以拍照時用點心點，鎮定些，相信你能行。
